-C-
> C'est pourtant bon une bonne pipe de canard, comprend pas...
Tout le monde n'a pas une queue de castor...
Au s'cour, Frigite Marcot !!!
> Je cherche des infos
ou peut être des personnes qui sont déjà
> montés dans le nord (cercle polaire), afin de connaître la
bonne
> saison, les routes, etc ...
Aucune difficulté notable.
Quelques remarques: cent fois plus intéressant par la Norvège,
paysages superbes, que par la Finlande, la plaine forestière a perpète.
Pas mal de routes possibles, avec le
nouveau pont de Copenhague (pas donné...), ou, mieux a mon avis par le
nord du Danemark et direct Norvège par Ferry, suivre ensuite la cote
(avec des tas de Ferries gratuits sur les fjords ).
Sur le plan pratique:
- attention, dans le nord beaucoup
de routes ne sont pas revêtues
- en général tout est
très cher, ne pas trop compter bouffer ou dormir dans l'hôtellerie
si budget moyen
- campings pas mal, souvent simples
mais très propres
- pas très peuplé, attention
aux pleins, aux heures de fermeture des pompes, aux pannes en "rase montagne"
- attention aux règlements,
les Scandinaves ne rigolent pas avec la vitesse ou l'alcool. Notamment les Suédois,
ou la police est, à mon avis, détestable et carrément xénophobe
(les anti Gayssot, s'ils allaient la bas, édifierait une statue au ministre
a leur retour...)
- fin Août il fait déjà
assez froid le soir et encore plus la nuit, le climat est assez pluvieux et
la mer glaciale...
Mais c'est, à mon avis, la plus belle
virée en moto faisable en Europe.
> un petit problème avec
ma K100 RT qui totalise 147 000 km.
> Je sais y'a de la vieillesse dans l'air...
> La segmentation vient d'être refaite et pourtant elle est pas souple
> l'ancienne. La syncro d'injection a été faite et diverses bricoles...
> A bas régime elle rechigne à tourner en souplesse. Par contre une fois
> décollée du bitume '''non pas de wiling"", le moteur tourne de la meilleure
> façon qui soit...
> Une BM quoi !!!! "
Vérifies le capteur de dépression dans le
boîtier de filtre à air.
Il ne doit pas coincer.
Vérifies aussi que les deux interrupteurs début et fin de course de la poignée
de gaz sont bien réglés ( tu entends un petit clic en décollant la poignée et
un autre lorsque tu es plein gaz)
Les interrupteurs sont à côté de l'entrée des câbles de gaz, à gauche.
> J'ai un copain qui a
un 750 GSX-F de chez monsieur Suzuki
> il a des problèmes de carburation depuis qu'il a monté un pot DEVIL NO
> comment regler la carburation et la synchro soi-même
J'imagine
que ton pote à un trou à l'accélération depuis le montage du pot.
C'est fréquent avec les pots plus libres que l'origine.
En général, il suffit d'ouvrir un peu les 4 vis de richesse (environ 1/4 de
tour). Elles doivent être toutes ouvertes de la même façon, donc faire ça précisément.
Ca devrait suffire avec quelques essais successifs.
Le principe général d'un réglage de richesse est le suivant: plus on ouvre,
plus le ralenti augmente de régime.
Au dela d'un certain point, le moteur s'étouffe.
On cherche le point où le ralenti est le plus régulier et le plus élevé, ensuite
on utilise la vis de ralenti pour retrouver un régime d'environ 1000 tours/min.
C'est la théorie.
En pratique, on n'ouvre pas comme un malade sur une grosse cylindrée 4 temps,
même si le ralenti continue de grimper, parce que la consommation s'en ressent
sur les faibles ouvertures de gaz (les plus fréquentes sur un 750).
Sur une 125, on s'en fout, parce qu'on roule toujours à fond ou presque, alors
la conso sur un filet de gaz, ça ne joue pas beaucoup sur la conso globale.
A la conduite, plus tu ouvres la richesse, plus ça donne un sentiment de puissance
parce que le moteur réagit plus fort aux variations d'ouvertures sur le début
de la course de la poignée de gaz. C'est juste une impression de puissance,
parce qu'à fond, c'est exactement pareil avec une richesse ouverte ou fermée.
Les perfs restent les mêmes car à fond, seuls le diamètre du gicleur et dans
une moindre mesure la hauteur des flotteurs ont une influence.
Les autres paramètres qu'on peut régler sur les carbus, c'est la hauteur des
flotteurs (surtout vérifier qu'ils sont tous pareils et qu'il n'y en a pas un
de crevé), la hauteur d'aiguille, le diamètre des gicleurs, la forme de l'aiguille
et du puit d'aiguille (changement), et la synchro.
Sur les motos 4 temps de série, tu n'as pas à changer d'aiguille ni de gicleur
(sauf cas de bridage à ce niveau).
Ce qu'on appelle réglage carbu porte sur la vérification de la hauteur des flotteurs,
l'ouverture des vis de richesse, le réglage du ralenti et la synchro.
La synchro demande en principe un outillage spécialisé (dépressiomètre). On
peut arriver à le faire sur les quatre en ligne avec des carbus à dépression
sans ce matériel, mais ça demande de l'habitude et un bon coup d'oeil, donc
je ne le conseille pas si tu n'es pas sûr de tes capacités.
Pour ce faire, on démonte le filtre à air (donc faire tourner dans un local
propre, aéré mais à l'abri du vent, sinon tu niques ton moulbif avec la poussière),
et on fait tourner le moteur en regardant les boisseaux. A tous les régimes,
et lors des coups de gaz, ils doivent tous être exactement à la même hauteur.
S'il y en a un qui est trop bas, tu ouvres un peu plus le papillon correspondant,
et tu fermes si un boisseau est trop haut.
L'usage du dépressiomètre donne un résultat plus précis, et surtout permet de
ne pas avoir à démonter tout le boitier du filtre à air, ce qui est plus sûr
pour le moteur.
Cette technique n'est pas valable si on ne peut pas voir les boisseaux de carbus
ensemble (moteurs en V par exemple). Là, il faut absolument un dépressiomètre.
Normalement, le réglage de richesse doit suffire à ne plus avoir de trou à l'accélération.
Si par contre la bécane ne marche pas bien à fond (je veux dire en roulant à
fond, pas au moment où on ouvre les gaz), alors il faut enrichir, c'est à dire
remonter le niveau de cuve (hauteur des flotteurs), ce qui est gratuit mais
ne peut corriger que les petits problèmes, ou mieux changer les gicleurs pour
des plus gros. Changer ça implique de refaire le réglage de la richesse et du
ralenti (en fermant un peu la richesse).
Enfin, dernier problème possible: si la machine a un bon ralenti, pas de trou
à l'accélération, et qu'elle marche bien à fond, elle peut merder (ratatouiller)
sur les ouvertures de gaz intermédiaires. On règle ça en modifiant la position
des aiguilles. Tu remontes pour enrichir, et tu descends pour appauvrir. Ca
se fait en changeant la position du circlip qui tient l'aiguille dans le boisseau.
Bien évidemment, toutes les aiguilles doivent être réglées pareil. Quand on
fait ça, il faut bien faire attention à ne pas paumer ce minuscule circlip.
Attention, certaines aiguilles ne sont pas réglables. Il n'y a qu'un seul cran
où mettre le circlip. Là, on est obligé de changer l'aiguille. Normalement,
si tu ne peux pas régler l'aiguille, c'est qu'il n'y a jamais besoin de le faire.
Après réglage, on fait quelques bornes pour permettre de vérifier la couleur
de l'isolant des bougies. Si elles sont noires, c'est beaucoup trop riche (fermer
la richesse, redescendre éventuellement les aiguilles et le niveau de cuve selon
ce qui a été fait). Si elles sont blanches, c'est trop pauvre (remède inverse).
La bonne couleur, c'est café au lait avec pas mal de lait. Si c'est plutot plus
café que lait, ce n'est pas gênant, mais ça veut dire que tu peux faire baisser
la consommation. La seule couleur qui signifie "danger", c'est le blanc. Ca
veut dire beaucoup trop pauvre, donc risques importants de surchauffe et de
casse moteur..
> L'huile de mon cardan "mousse"
Si ton huile mousse c'est que le cadran
cavite et qu'il a une prise d'air: regarde donc tes joints
> 'tain, t'habites un 12 pièces, vu comment c'est encombrant
> les carénages.
Pas tant que ça, une fois broyés.
Question suivante...
>> Oh non. La purge, il a bien compris.
>> C'est le principe du frein qu'il a
>> du mal à appréhender.
> Moui, hôpital, charité... t'as déjà voté
> le budget "carénage", pour cette
année ? :))
En cours. J'en suis aux pots-de-vin.
Roulez bourrés...
Moi ce qui m'enerve c'est la censure..
CUL CUL CUL !!!!
BITE ET COUILLE !
voila :))
Cà parait clair...
Bon vla un bon sujet:-))
voici ce qu'on ma apris aux cours TCS
Pour savoir quand un véhicule 4 roue perd le control. c'est heu presque simple.-)
Mai toi face a ton 4 roue prend une (ficelle) avec un poid aux bout cette ficell
represante la foce exercee dans le virage plus tu tourne et plus elle ce dirige
ver l'exterieur des roues.
A ce qu'on ma dit c'est que quand le pois ariver a l'exterieur de la roue ben
4 roue ou pas 4 roue c'est la force cetrifuge qui gagne:-) bon yas encore plus
de paramettre mai bon chui pas phisicien :-))
Ce qui fait que tu peux reprendre le 4 roue ben c'est que quand tu derape il
y a automatiquement une perte de vitesse donc tu peux fair un surbraquage (
ou contre braquage).
Une moto utilise la force entrifuge donc c'est exactement le meme principe sauf
que: il faut que la vitesse soie constante si t'acellère tu incline plus
donc tu te viande ( tu touche les calles pied ) si tu coupe les gazes tu donne
un à coup et sa guidonne (ce qui donne la meme chose si t'est dans un
4 roue sur sol glisssant si tu debraye et que tu relache l'ambrayage d'un coup)
tu te vidange
Une voiture peux freiner dans un virage une moto nettement moin! car il faut la redresse pour piler!
mai a la sortie de virage c'est la moto qui gagne cas elle est plus legere donc plus d'aceleration!
en 2 mots une moto dans un S en montée ou sur du plat pose une voiture sans problème en décente moin car il faut freiner
Donc on n'a plus l'avantage sur la sortie de virage des 4 roue
enfin une moto vas toujours plus vite qu'une voiture evidament il faut savoir
OU ou et QUAND donc pas tout le temps mai bien plus souvent c'est l'avantage
de la moto!
gniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:->>>>>>>>>>>
Donc, quand on tourne, c'est là qu'on se vidange... moui moui...
> Y'a quelqu'un qui sait comment faire
> passer une crève en 48 h ??
La bien connue "Médecine du chapeau".
Bon, maintenant, on prendrait plutôt une casquette (les casques vaut mieux pas, on sait jamais ce qui peut arriver).
Prendre : 30 cl de rhum, 30 cl de citron pressé, 30 cl d'eau, sucre, cannelle, faire bouillir (tout le monde a reconnu la recette du rhum).
Doubler les proportions si t'es taillé comme Fast, ou si tu as la contenance de Rackham.
Poser un chapeau/casquette/casque au pied de ton lit.
Te coucher avec la mixture à portée de main.
Boire.
Quand tu vois deux chapeaux, dormir.
Voilà, t'es guéri.
Cà marche aussi pour les numéros du loto ??
> Cela dit le type dans
la 1ere clio n'en menait pas large... il
> était tétanisé de terreur d'avoir faillit tuer kkun....
Çà parait normal et logique.
Le type qui s'était pris mon K11 dans l'arrière de sa 306 (20000
boules de rép, merci pigeot) avait failli en gerber d'émotion
(c'est pas tout les jours qu'on se paie une bm aussi :)) ).
Ceci dit, toujours prendre garde entre Chapelle et pte de Clichy, c'est une
portion à "changeur de files" comme je les appelle, et la cuvette n'arrange
pas les choses en ralentissant le flux (manque de visi).
Donc, maximum vigilance, le vrai motard, c'est le motard vivant.
"Çà passait presque, c'était
beau..."
On y croit, on y croit...
Je suis électronicien chez Peugeot
( naann.... pas taper! )
Gaffe tout de même ne bidouille pas avec "des fils qui font des étincelles",
tu fait un court-circuit franc et l'élévation de tension causée
par "l'étincelle" (au moment de la rupture) peut griller un boîtier
électronique.
Pour détecter une éventuelle résistance dans un circuit
de puissance (le démarreur en est un), un ohmmètre n'est d'aucune
utilité, en effet si un des câbles d'alimentation est partiellement
coupé, ou une connexion oxydée, et que ce câble est toujours
capable de laisser passer quelques ampères, une mesure de la résistance
ne donnera rien car inférieure à 1 ohm (donc correct), pour info
un démarreur de moto absorbe entre 50 et 150 amp en crête.
La méthode correcte est de vérifier le circuit en charge (démarreur
actionné).
Pour cela tu utilise un voltmètre, tu connecte un fil de celui-ci sur
la borne de masse de ta batterie et l'autre fil du voltmètre sur le corps
de démarreur, le voltmètre doit indiquer une tension presque nulle
de l'ordre de qq. dixièmes de volt au max., quant tu actionne le démarreur,
si par contre tu a une tension importante cela veut dire qu'il y a résistance
dans ton câble ou tes connections de masse.
Tu fait ensuite le même test entre la borne + de la batterie (la borne
en plomb et non la cosse) et le câble de puissance (le plus gros) du relais...
idem tu ne doit pas avoir plus de quelques dixièmes de volts (démarreur
actionné).
A la lecture des symptômes que tu décrit, je penserais plutôt
à une batterie qui perd sa charge, puisque tu redémarre moteur
chaud (la batterie a alors récupéré), pour la vérifier,
après une nuit de repos tu mesure la tension a vide de la batterie elle
doit se situer entre 12 et 12,5, tu allumes ton phare 30 secondes et si le voltmètre
descend sous les 10 v, remplaces ta batterie.
Si à l'issue de ce test ta batterie semble correcte, fait le même
en actionnant le démarreur la tension ne doit pas descendre sous 9,5
V, si c'est le cas il est fort probable que c'est le démarreur qui absorbe
une intensité trop importante (court-circuit interne), mais je ne pense
pas que cela soit ton cas, car en cas de court-circuit dans un démarreur
le problème s'aggrave à chaud (en fait le contraire de ce que
tu constate).
Possible aussi mais plus rare, le démarreur est grippé suite à
une entrée d'eau, dans ce cas quand il est chaud ,du fait de la dilatation
il se libère un peu et refonctionne (mais c'est plutôt rare).
> Le chargeur de batterie
Optimate est très
> efficace pour récupérer une batterie
> vraiment à plat
Si ta batterie est complètement "à plat",
il te signifiera qu'elle est morte et il ne la chargera donc pas.
C'est l'inconvénient de l'électronique...
Dans ce cas là, le truc c'est de la charger d'abord avec un chargeur conventionnel
(petit tranfo en fait), jusqu'à ce que la tension soit revenue au niveau minima
détectable comme "chargeable" par l'Optimate, puis de la relier à celui-ci et
d'entamer alors une recharge complète, opération qu'il effectue impec, on est
d'accord.
Perso, une fois par mois, vérif du niveau d'electro dans la batterie, et recharge
une fois par semaine via la prise accessoire du béhème, le dimanche soir avant
d'entamer la semaine, par exemple, et ce, notamment en hiver.
Entretien courant, quoi...
> Voilà j'expose mon problème,
heureux proprio d'une R1, j'ai du dire adieu
> aux clignos d'origine avec la pote d'un devil "version haute", ne voulant
> pas remettre de clignos pour ne pas gacher le look de la brêle et surtout
> n'ayant plus d'endroit où les fixer, j'étais à la recherche d'une solution
> miracle et je l'ai trouvé à cette adresse :
> http://www.braincell.com/bob/my_r1/mig_pipe/
> Pourquoi alors est-ce que je vous prends le choux si j'ai la solution, ben
> la soluce c'est de transformer les 2 feux stops en feu stop + clignos, il
> suffit d'installer le convertisseur nommé dans la page web qui est un
> convertisseur Calterm #08081, y a même le plan de cablâge et tout et tout
> mais voilà le hic : ce genre de boîtier est fabriqué aux states et utilisé
> uniquement sur les caisses des 'ricains, donc à votre avis, où pourrais-je
> trouver ce convertisseur en Europe ?
Indépendemment du fait que c'est illégal,
je peux te dire comment tu peux le faire sans boitier, avec un coût ridicule
(genre 10-20 balles).
Il suffit d'aller dans un magasin d'électronique et d'acheter 4 diodes capables
de résister à 2 ampères.
N'étant pas électronicien, je ne sais pas si c'est facile à trouver, mais c'est
sûr que ça existe, puisque les régulateurs de tension contiennent des diodes
résistant à au moins 20 ampères.
Tu peux toujours prendre des diodes de régulateur de moto, mais ça c'est pas
donné (prix "motard").
Tu fais le branchement suivant, en faisant gaffe à ne pas inverser le sens des
diodes sinon ça va pas marcher, et tu auras tous les clignos qui s'allument
quand tu freines (au moins jusqu'à ce qu'un fusible lâche...)
Sur chaque ampoule de stop, tu intercales une diode sur le fil d'alimentation.
Tu rajoutes ensuite la seconde diode en parallèle, dans le même sens, mais alimentée
par le fil de cligno.
Même chose de l'autre côté.
Ainsi, l'alim du stop continue à alimenter l'ampoule (la diode ne le gène pas),
mais l'autre diode empèche le courant de revenir dans le circuit de cligno (donc
pas d'allumage des clignos avant).
Quand tu mets le cligno, l'ampoule de stop est alimentée aussi, et le courant
ne repart pas dans le circuit "stop", donc l'autre ampoule ne s'allume pas.
/.../
C'est vraiment très simple, il suffit
de couper et rebrancher les fils de stop avec les diodes et les clignotants.
Evite de faire des épissures de merde, sinon à la première pluie ça va merder.
Prend le temps de souder et d'entourer de gaine thermo-rétractable, et de protéger
également les diodes.
Le montage est assez petit pour pouvoir être logé juste devant les feux stops.
Si tu ne peux pas souder, tu vas être emmerdé pour les diodes, parce que ça
se sertit mal sur des cosses.
Maintenant, si je vois une bécane avec un stop qui clignote, je saurais que
c'est toi !!!
> Moi, je veux les 4 clignotants
sur ma moto pour être plus visible sur le
> périf... Je suis sûr que ce ne doit pas être si compliqué, mais sais-tu
> comment on fait ???
Le schéma que je t'ai donné te le permet.
Je n'ai cité que la partie arrière des clignos.
Avec les 4 diodes, tu as toujours les clignos avant (aucun changement dans leur
branchement), mais en plus la lampe de stop qui correspond.
Les diodes permettent deux choses: d'une part, l'allumage d'une lampe stop en
clignotant n'allume pas l'autre stop, ni bien sûr les clignos de l'autre coté.
D'autre part, l'allumage des stops n'allume pas les clignos avants.
Je crois que c'est exactement ce que tu veux.
En cas de freinage avec clignotant allumé, c'est le stop qui reste prioritaire,
donc deux lampes allumées en continues.
Seule la lampe de cligno avant continue à clignoter seule.
> Je voudrais savoir ce qui
peut provoquer le cliquetis des moteurs à essence
> à l'accélération ? Est-ce mauvais pour le moteur ? Comment l'éliminer ?
Oh ! Tu viens d'ouvrir un grand débat. :-)
Le cliquetis est le bruit que fait l'onde de choc du à un allumage intempestif
du mélange dans la chambre de combustion.
Il est du à plusieurs paramètres: la température moteur (trop haute: ex l'été)
l'avance à l'allumage (trop) la richesse du mélange (pauvre) l'état des bougies
(beurk !)
Évidemment ce n'est pas très bon pour la mécanique, car les dégâts peuvent aller
jusqu'a percer un piston !
Pour l'éliminer il faut évidemment faire régler ta mécanique, mais le faite
de juste couper un peu les gaz devait l'arrêter.
En automobile avec les injections d'aujourd'hui, il y a des détecteurs de cliquetis
qui font automatiquement varier l'avance et la richesse. Mais je ne pense pas
que cela existe en moto ?
> Bof, l'amour c'est mauvais
pour le rendement.
Meuh l'autre ...
T'iras raconter ça à Barry Sheene.
Maintes fois il a expliqué à des journaliste pisse vinaigre combien il se sentait
au top de sa forme après une nuit un peu cochonne.
Yama Soutra ???
> Ben qu'ils réactionnent, c'est pas grave,
> c'est pas ça qui fait "vivre"
> FRM???
Il fut un temps où frm vivait de récits de virées, d'arsouilles, de roadbooks, d'essais de bécanes, d'échanges épistolaires désopilants entre frmistes, et même de récits de fiction.
J'ai été, je l'espère, un des contributeurs dans ce genre de posts.
J'en écris beaucoup moins maintenant.
Non pas que l'envie de faire vivre frm ait baissé, mais tu sais, donner de la confiture aux cochons ...
Je me réjouis bien plus aujoud'hui en pensant aux moments où je vais retrouver un bon paquet de frmistes "en vrai", et plusieurs fois dans l'année 2001.
Et j'espère bien retrouver aux NC cette ambiance si particulière; ce sentiment de voir des gars que tu n'as pas vus irl depuis un an parfois, mais avec ce sentiment de les cotoyer pourtant tous les jours.
Pour ce qui est de tes contributions, ... disons que tu nous permets de nous marrer pour l'instant.
J'attends toujours le post de ta part, où le mot "passion" prendra le pas sur l'attitude "enervee".
Maintenant, si quelqu'un veut me prêter une Café Racer, je veux bien rédiger un essai sur 10 pages.
Pour les récits de fiction, j'ai plein d'idées, mais faut que je rentre à l'EN avant :-)))))
C'est pas gagné, faut savoir écrire, parait-il...
> que pensez vous de mettre
en peu de produit pour le décrassage des carbus
> et de l'injection dans mon essence (les trucs qu'on achète en supermarché
> ou norauto à 60 balles le flacon et destiné aux bagnoles) ????
Ces produits sont efficaces, mais plutôt
corrosifs.
Tu peux en utiliser, mais sur un plein que tu grilles immédiatement (le plus
loin possible - mais raisonnablement - sur la réserve), tu refais le plein et
tu roules quelques bornes pour purger les carbus.
Si tu descends aux 24 heures, c'est l'occasion. Ca évite de laisser stagner
le produit longtemps sur les joints et autres caoutchoucs divers, en tout cas
pas plus de trois heures. Comme ça tu limites les risques. Ce n'est pas comme
si tu mettais le produits dans le réservoir pour faire 5 bornes par jour en
ville. Là, personnellement, je le ferais pas ! Ca pourrait coûter plus
cher en joints qu'une révision complète.
Courage, par Jean TIGUE-HARSON
C'est de la branlette intellectuelle d'écrire que je préférerais
lire quelques discussions sur la moto, y compris technique sérieuse,
plutôt que de lire sempiternellement, "Ah le gros con de caisseux qui
n'a rien fait pour m'éviter" ou " Ce matin, je m'ai levé, j'ai
été pisser, j'ai roté, j'ai pété, j'ai mis
ma bécane en route, j'lai laissée chauffer et je suis parti me
goinfrer au Père Tranquille sur la roue arrière pour pas user
le pneu avant" ...
Ou encore : "Je vends un nom de domaine bidon pour gagner des sous sur votre
dos"
J'en passe et des meilleurs ...
Par ailleurs, je ne pense pas être le seul à le penser même
si certains sont peut-être un peu plus "timides" pour l'écrire
...
Osons.
> Ah, enfin, tu avoues... si tu roulais pas en brèle de nain, aussi !!
Arfarfarf ! Tu compares ma moto à la tienne, et tu verras que ma pure
merveille de technologie japonaise concentrée en un missile aux performances
qui laisseraient rêveur un ingénieur allemand, n'a strictement
rien à voir avec ton camion poussif mâtiné de panzer.
Tiens, au fait, la dernière fois que je t'ai suivi, y'a une de tes valises
qui s'est ouverte. Et comme je me suis arrêté pour ramasser ce
qui en est tombé, j'ai donc toujours ton cric à la maison. Faut
que je pense à te le rendre, ça pourrait te manquer en cas de
crevaison ou de chute à l'arrêt ! ;-))))
M'en fout, chuis sous garanti. Na.
> Je suis en train de changer
l'échappement sur mon tréteau par une ligne
> "maison" et je bute sur un problème tout con : je n'arrive pas à trouver
> de joints pour monter entre culasse et tube.
> Il me faut si possible des joints métallo-plastique ronds de diamètre
> extérieur 60 mm et de diamètre intérieur autour de 54 mm (la seule cote
> impérative, c'est l'extérieur, qui vient s'insérer dans un creux de la
> culasse).
> A défaut, je suis à la recherche d'une feuille de caoutchouc haute
> température pour joint, ou de fibre idoine pour les tailler directement.
> Depuis l'interdiction de l'amiante, ça devient galère à trouver...
Bon aller Francis j'te file une combine
... Essaies de trouver une feuille de cuivre ou tu pourrais découper
ton joint, 2 mm d'épaisseur devrait suffir.
Une fois découpé, tu le chauffes au chalumeau pour le recuire
et le rendre plus souple.
Et voila le tour est joué.
Cette combine et plutot utilisée sur les véhicules de collection...
Si non as-tu essayé de voir du coté de chez Harley car il me semble
que les diamètres devraient être similaires.
Je regarderai ce soir le diamètre de sortie de mon 1340...
> Essaies de trouver une
feuille de cuivre ou tu pourrais découper ton
> joint, 2 mm d'épaisseur devrait suffir. Une fois découpé,
tu le
> chauffes au chalumeau pour le recuire et le rendre plus souple. Et voila
> le tour est joué.
Attention : tu chauffes le cuivre et tu
le trempes dans l'eau.
La trempe ne durcit que l'acier, elle ramollit les autres.
Le recuit diminue l'effet de la trempe...