Changer des disques de freinage |
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| Théorie rapide |
| Les disques de frein sont souvent sources de problèmes: voilés à la suite d'une surchauffe ou tout simplement usés et hors cotes d'utilisation (voir la doc technique ou l'inscription sur la frette pour connaitre la cote limite d'utilisation), ils peuvent considérablement influer sur le comportement de la moto au freinage, en la faisant "brouter" au freinage ou bien en la faisant dangereusement guidonner... Une rectification n'étant pas conseillée, les changer s'avère alors nécessaire et indispensable pour conserver l'intégrité et l'efficacité du système de freinage. Ne pas oublier, un bon système de freinage réduit le temps de réaction et la distance de freinage (qui croit avec le carré de la vitesse, comment chacun le sait...) donc vos chances de survie dans ce monde hostile... aussi, prenez l'habitude de toujours régulièrement contrôler l'intégralité du système de freinage de votre machine et de ne jamais tarder à changer un élément s'avérant défectueux. A noter, en cas de double disques à l'avant, on change toujours par paire ! |
| Données pratiques | |
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Difficulté: 2, assez facile |
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Temps passé: 1 heure, non compris le démontage de roue |
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Fréquence: Suivant état et limites côtes constructeur, en général 50000 kms |
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Fournitures: Disque(s) adapté(s) à la machine, plaquettes, liquide de frein DOT, type 3, 4, 5 ou 5.1 |
| suivant la préconisation constructeur, produit frein filet léger, vis neuves | |
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Coût: Le prix des disques, des plaquettes et du liquide de frein neuf |
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Outillage: Clé adaptée à la visserie des disques (généralement:BTR), pince à circlips, pointeur à métaux, |
| perceuse, foret, masse, burin | |
| Préparation de l'opération | |
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Il faut lever l'avant de la moto ou l'arrière (béquille centrale ou d'atelier ou cric rouleur). |
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Il faut avoir démonté le(s) étrier(s) de frein |
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Il faut ôter la roue avant ou ôter la roue arrière |
| L'opération en images | ||||
| Deux cas de figure: si piste démontable de la frette voir ici et si piste rivetée sur la frette voir là | ||||
| Dans le cas d'une piste démontable de la frette: | ||||
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Je vous présente ce que l'on nomme communément un disque de frein. Il se compose de la frette, (dorée sur la photo), de la piste, troué sur la photo, des douilles de centrage, les trucs ronds entre la frette et la piste, des vis de fixation de l'ensemble sur le moyeu de la roue. La piste est soit constituée d'alliages acier, soit de fonte (hélas de plus en plus rare), soit de fonte aciérée ou, plus rarement (compétition) de carbone. |
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La roue posée sur l'établi, on commence par débloquer toutes les vis de fixation situées sur la frette et reliant le disque au moyeu. Ce sont généralement des BTR montés au produit frein filet, que l'on aura donc préalablement modérément chauffées au décapeur thermique pour pouvoir les déchausser sans arracher de matière ou foirer l'empreinte. |
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Puis, l'on finit de dévisser et on retire le disque. Pour un disque dont on ne pourra pas séparer la frette de la piste, on passe directement ici. |
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On supposera un disque à piste démontable, avec douille de centrage sur circlips. A l'aide d'un tournevis plat de largeur adaptée, on vire les circlips. La bonne méthode, c'est d'insérer le plat dans la gorge opposée à l'ouverture du circlip, et d'effectuer un quart de tour avec ledit tournevissouille. |
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Avec un peu de méthode et d'adresse, ça sort tout seul. |
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Aprés avoir ôté le circlip et la douille, on ôte la rondelle de pression... Même opération pour toutes les douilles, jusqu'à se retrouver avec la piste désolidarisée de la frette. On jette la piste usée, à moins que l''on veuille s'en faire une lampe de chevet nioulouque... :)) |
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On passe aux pistes raides de neuf, ici des Béringer fonte, que l'on ne trouve malheureusement plus pour la plupart des machines. On les nettoie préalablement à l'essence, ou au trichlo, ou à l'acétone, ou à l'eau et au paic citron, bref, on les dégraisse soigneusement. Frotte-Frotte. |
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De gauche à droite: - la douille de centrage; - la rondelle de pression; - le circlip. Normalement fournis dans tout bons kits qui se respectent, parfois même (chez Beringer par exemple) les douilles sont un poil plus larges, pour compenser le jeu de la frette dû à l'usure. Trés bien, çà. |
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Détail de la douille, où l'on distingue bien l'épaulement et la gorge du circlip. |
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Sur le plan de travail, on va mettre en place une par unes toutes les douilles. Les techniques varient, on peut poser, dans l'ordre, la frette puis toutes les douilles et enfin le disque, ou bien monter les douilles et leur rondelle/circlips une par une... |
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Une fois toutes les douilles en place, on pose sur chacune de ces rondelles, sa rondelle de pression, puis son circlip... L'inscription en bas à droite, c'est la cote limite du disque, à mesurer avec un palmer, ici 4,5 mm. |
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Ceci fait, on effectue la pose proprement dite du circlip. Certains circlips auront besoin d'être écartés pour leur pose, d'autres seront serrés. C'est au cas par cas, mais la pince à circlips n'est pas la même... Ici, il faut écarter le circlip pour le positionner... |
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Voilà, le circlip en place, dans la gorge de verrouillage de la douille. On vérifie qu'il tourne librement, signe qu'il est correctement engagé dans la gorge. Même opération pour toutes les douilles, tout les circlips. |
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Et voilà!! Cétipabô ??? On passe éventuellement au disque suivant, mêmes habiles manoeuvres. |
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Fin de l'opération: remontage de l'ensemble sur la roue. Aprés avoir mis en place le disque sur le moyeu, enduit de frein filet léger les vis de fixation, on les met toutes en place à la main, sans serrer. Puis, une fois toutes les vis en place, on effectue un serrage dit en croix correctement au couple prescrit, et c'est terminé !! |
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| Dans le cas d'une piste rivetée à la frette: | ||||
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Sur certaines motos, les disques d'origines sont directement rivetées à la frette. Quand il s'agit de les changer, soit le constructeur propose de changer l'ensemble frette+disque, soit l'on opte pour une solution moins onéreuse, le disque adaptable. Or, ces disques dits adaptables nécessitent la séparation de l'ancien disque de sa frette, puisque montés au moyen de vis et écrous rondelles. C'est cette procédure que nous allons étudier, en commençant par repérer sur la piste les rivets de fixations: ici, on en compte 10. |
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A l'aide du pointeur à métaux, on va pointer (marquer en creux) le centre des rivets, afin de forer proprement la tête du rivet et mieux la faire sauter (rien de seqsuel). |
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Ceci fait, à l'aide d'un foret (de qualité...) d'une dimension suffisante c'est à dire le diamètre du rivet voire une taille au dessus, on lui détruit sa tête, au rivet... |
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... de la bonne qualité du foret (et aussi de son affûtage) dépend le résultat, on économise ainsi bien du temps et des efforts en choisissant la qualité, qui reste... |
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... mais on aura toujours à fignoler, en ébavurant ce qui reste des têtes au burin de mécanicien. |
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C'est joli, non ? :)) Une fois toutes les têtes limées, on peut retirer l'ancien disque et positionner le nouveau à la place. |
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La fixation des disques s'effectue à l'aide de rondelles filetées et épaulées placées entre le disque et la frette ou le moyeu, dans lesquelles viendront se visser des vis traversant la frette ou le moyeu en lieu et place des anciens rivets. Ici, on place les rondelles une à une, afin de positionner le disque sur le moyeu... |
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... avant de visser en croix par l'arrière et ainsi maintenir le tout en place. Préalablement, on aura pris soin d'enduire lesdites vis de produit frein-filet, vaudrait mieux que ça se fasse pas la malle, ces pitites choses si délicates... |
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| Le truc en plus du Tonton Marco: | ||||
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Les vis demandent à être démontées et remontées suivant la technique du serrage en croix: on desserre ou serre une vis d'un quart de tour, puis celle diamétralement opposée, puis celle à côté de la première et ainsi de suite, ceci afin de répartir uniformémement l'effort de serrage et ne pas risquer un voilage du disque ou de la frette. | ||
| Pour conclure |
Si vous disposez d'un comparateur monté sur trusquin et fixé à la jambe de fourche, vérifiez le voile du disque en faisant tourner la roue: ce voile doit être très nettement inférieur à 0,1 mm. |
| Quelques Liens Utiles | |
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Des infos sur les types de fontes utilisées |
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Des infos sur les types d'aciers utilisés |
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Lucas, fabricant de matériels de freinage |
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Braking: disques, étriers, maîtres cylindre, pattes de déport... |
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Galfer: disques, étriers, maîtres cylindre, banjos, durits... |
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Brembo: disques, étriers, durits aviation, etc |
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Beringer: taupe matosse, et c'est Français, Môssieur |