Changer son huile
de fourche
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Théorie rapide
On devrait changer son huile de fourche le plus régulièrement possible. En effet, ce sont les tubes de fourche qui relient directement la moto à la route et transmettent les informations au pilote.
Quand la qualité de l'huile se dégrade, c'est tout le comportement de la moto qui se dégrade: la tenue de route, le freinage, toutes ces sortes de choses essentielles à la survie du motard, avec les conséquences que l'on imagine....
C'est une opération simple, donc autant ne pas s'en priver.

Deux cas peuvent se présenter: les tubes de fourche, inversés ou non, à cartouche ou non, avec vis de vidange en bas de fourreau: c'est le cas le plus simple, et toutes les motos devraient être dans ce cas.
Autre cas de figure, les tubes de fourche (inversés ou non, à cartouche ou non) sans vis de vidange: nécessité de sortir les tubes de leurs tés de fourche.

Pour durcir une fourche, on insère des cales de pré-charge dans les tubes et on change l'huile de fourche pour en mettre une ayant un indice de viscosité plus élevé.
Pour l'assouplir, on mettra simplement de l'huile de viscosité plus faible.

Quelques symptômes qui annoncent une modification du comportement de la fourche.
Sur un freinage important, la fourche talonne, c'est à dire arrive en butée, ou plein angle dans les virages, le train avant dribble: la détente est trop freinée.
Si la moto guidonne, il faut durcir la fourche.

Quelle huile de fourche ?
Le grade de viscosité d'une huile de fourche est donnée par le sigle SAE.
Prenons l'exemple de la marque Ipone (ni mauvaise): sur leur site on trouve la description suivante " FORK FULL SYNTHESIS Conseils d'utilisation : Lubrifiant 100% synthétique spécialement formulé pour les fouches inversées à cartouche ou classiques.
Avantages : le double traitement anti émulsion et anti friction offre une excellente stabilité en température. FORK FULL SYNTHESIS existe dans 5 grades différents et permet d'adapter le fonctionnement de la fouche à chaque type de machine, d'utilisation et de saison. Disponible en indice 3,5 (réf. 930)/5 (réf. 931)/7,5 (réf. 932)/10 (réf. 933)/15 (réf. 934) " La marque Ipone propose donc dans sa gamme d'huiles de fourche : SAE 3.5 ; 5 ; 7.5 ; 10 ; 15.
Pour durcir une fourche, on prendra de l'huile SAE 15, qui est l'indice le plus élevé chez toutes les marques de lubrifiants. En revanche pour l'assouplir, on se penchera plutôt vers une SAE 7.5.
Rien que le fait de mettre une huile plus épaisse a déjà pas mal d'effet sur la suspension avant.
On peut aussi utiliser une huile de moteur, à la place d'une huile spéciale fourche. Car les huiles de fourche présentes sur le marché (telles que Ipone) sont à la base prévues pour des fourches réglage (fourche type Olhin's ou WP).
 
Données pratiques
Difficulté: 2, assez facile
Temps passé: 1 heure (sans compter la sortie éventuelle des tubes de leurs tés)
Fréquence: Tout les 15000 kms en utilisation normale
Fournitures: Un à deux litres d'huile de fourche, SAE 5 (souple) à 20 (dure), suivant préconisation
  constructeur ou réglages persos (poids, type de conduite...)
Coût: Le prix de l'huile neuve
Outillage: Douille sur levier, clé allen, étau, récipient gradué, entonnoir, pied à coulisse ou réglette,
  chiffons...
 
Préparation de l'opération
Il faut lever l'avant de la moto
Il faut démonter le(s) étrier(s) de frein
Il faut ôter la roue avant
 
L'opération en images
Deux cas de figure: tubes avec vis de vidange d'huile voir ici ou tubes sans vis de vidange voir là
   
Dans le cas de tubes avec vis de vidange
     
 

On commence par dévisser les deux vis de bridage sur le té de fourche supérieur.

On repère les bouchons de tubes de fourche, normalement situés en haut des tubes.

Si vous roulez en béhème télélever, circulez, ya rien à voir... :))
     
  Puis, à l'aide de la douille sur son levier, on dévisse ces bouchons.

Bien que je déconseille pour ce faire la clé plate (les bouchons sont en aluminium le plus souvent, et on a tôt fait de les foirer) on pourra néanmoins dans ce cas intercaler un chiffon pour assurer une meilleure prise et surtout, y aller mollo.
     
  On retire délicatement le bouchon, en prenant garde à ce que la pression du ressort n'éjecte pas la rondelle ou la cale de tarage qui s'y pourrait trouver.

Si le tube comporte une cartouche, pas de danger d'éjection, le ressort y est intégré.
     
 

Puis, on passe en bas de tube: on apercoit, au bout de la flèche rouge, la vis de purge du tube, logiquement située en bas de celui-ci.

De fins observateurs m'ont fait remarquer que mes tubes étaient sales: c'est normal, quand on roule... :))
     
  On place un récipient d'au moins un demi-litre sous cette vis de purge, que l'on dévissera ensuite à l'aide de la clé adaptée, ici une allen, clé six pans.
     
  L'important, c'est de bien viser, pour ne pas en coller à côté, si vous voyez c'que j'veux dire...

On observe que l'huile est bien noire, il était temps de la changer...
     
  • on répète l'opération pour l'autre tube de fourche;
  • on laisse l'huile s'écouler une bonne demi heure dans les récipients, en faisant coulisser de temps à autre les tubes, pour bien tout éliminer toute l'huile usagée;
  • on remet les vis de vidange, sans oublier le petit joint torique d'étanchéité NEUF (parce que ça ne coûte rien de le changer et on s'évite ainsi des fuites et un rédémontage par la suite);
  • on remet de l'huile neuve, suivant la procédure décrite ici.
     
   
Dans le cas de tubes sans vis de vidange

Un peu plus compliqué que précédemment car dans ce cas, il faut tout d'abord démonter les tubes de fourches. Voir la méthode.
     
  Les tubes ont donc été démontés, on va alors les travailler à l'étau, obligatoirement équipé de ses mordaches tendres.
En effet, des rayures du chromage des tubes causées par l'acier de l'étau seraient catastrophiques pour les joints spis de la fourche.

On fait moins le mariolle, hein ? :))
     
  Aprés avoir ôté le bouchon grâce à la douille adaptée, on retire, dans l'ordre, la cale (éventuelle), la rondelle de centrage du ressort (normalement) et le ressort proprement dit (çà vaut mieux).

Dans le cas d'un tube à cartouche, on ôte seulement le bouchon au sommet des tubes et on passe directement ici.
     
  On laisse à dégouliner le ressort dans le récipient...
Beurk, mais il faut c'qui faut.
   
  Aprés avoir ôté le tube de l'étau, on vidange l'huile usagée dans le bidon prévu à cet effet.

Bidon qui, une fois plein d'huiles usagées, sera à apporter à un garage récupérant les huiles usagées et non pas à vider dans la nature comme de gros porcs dégueulasses...

L'entonnoir n'est pas seulement du plus bel effet, il est aussi trés utile.
Pour les coquets, plusieurs couleurs et diamètres d'orifices sont disponibles... :))
     
  Puis, l'on place le tube dans le récipient de récupération, pour le laisser finir d'égoutter.

Quelques mouvements de pompage de temps à autre seront les bienvenus, afin d'éliminer complètement l'huile usagée.
     
   
A ce stade, quel que soit le cas de figure:
     
  Pendant que çà égoutte, on prend le récipient gradué et on y verse la quantité préconisée d'huile, variable selon les tubes, mais cela tourne généralement autour d'un peu moins de 500 ml par tube d'huile spéciale fourche.

Perso, j'utilise de la Bel Ray, mais chacun fait c'qui veux.
Cétipabo la démoKratie ? :))
     
  Puis, à l'aide de l'entonnoir, on verse l'huile du récipient gradué dans chacun des tubes.

Attention, sur certaines motos, un des tubes servira à la compression, pendant que l'autre se chargera de la détente.
Dans ce cas, les quantités d'huile seront différentes, consultez impérativement votre manuel d'atelier.
     
     

En cas de tube à cartouche hydraulique intégrée:

  • gare à verser trés doucement la quantité exacte d'huile: son passage dans le circuit se faisant trés lentement, un débordement est très très vite arrivé...
  • on passe directement ici

En cas de tube à vis de vidange, avec ou sans cartouche:

  • on passe directement ici
     
  Le remplissage effectué, on compresse complètement le tube dans le fourreau, de façon à le mettre en butée.
Puis, on mesure la distance entre le bord supérieur du tube et le niveau de l'huile: cette valeur doit correspondre à la valeur indiquée dans le manuel.
Si elle est supérieure, on rajoute de l'huile, et inversement (pour enlever de l'huile en excés, s'aider d'une seringue prolongée d'un tuyau).

C'est valable pour un réglage standard, bien évidemment, à vous de les faire éventuellement varier suivant votre poids et votre type de conduite, mais sachez qu'il vaut toujours mieux changer un ressort (plus long, plus taré...) que rajouter de l'huile.
     
  On remonte ensuite le tube dans son fourreau, et on introduit le ressort, dans le bon sens, c'est à dire spiralage resserré vers le haut (si spiralage resserré...).
Puis, on pose la rondelle de centrage et la cale éventuelle...
     
   
L'opération est pratiquement terminée.
Aprés avoir vérifié la bonne présence de son joint torique, on revisse les bouchons des tubes de fourche.
On exécute éventuellement l'opération par précaution à la clé dynamométrique, le pas alu étant fragile.
Si les tubes avaient été démontés, on les remonte dans les tés.
A ce propos, ne jamais resserrer les brides de tés sans que les bouchons de tube ne soient en place et serrés: risque d'ovalisation des tubes.
 
Pour conclure

Voilà ! Terminée ! une bonne vidange de faite, c'est quand même mieux... non? ;o))
Allaye, à moins que l'on veuille changer ses roulements de roue ou purger ses freins par exemple, on remonte la roue, les freins et le reste, et roulez jeunesse...
 
Quelques Liens Utiles
Mécamotors: théorie sur la fourche
Ipone: huiles